ケンコーミラーレンズ 800mm F8DX レビュー・評価

カワセミ

約三年前に購入しました。カワセミを大きく撮りたいそれだけでした。
当時の私は描写というものが分かってなかったので、ネットで知り合った知人の勧めで購入して５-６万ショットくらいほぼカワセミを連射でスナップで撮りました。
偶然、飛翔モノが撮れることもありますが、まず、止まりもの、と考えた方が良いと思います。
サムソンCMOSのK20DなのでISO800でもノイジーに見えます。ソニーのCMOSならばもう少し上げても良いと思います。
使用者の腕は確実に上がります。なんせ、画角も狭いし、被写界深度も浅いですから。あるいは諦めて手放します。そういう人を二人知ってます。
使用場所も絞り固定なのでシャッタースピードが変化するだけですが、撮り続けているととんでも無いシャッタースピードで撮せることもあります。1/15Secとか…
しかし、それを人に見せるためにはレタッチが必要です。
使用機種は暗さに強い機種ということです。気休めにボディー側手ぶれ補正がついていた方が良いかもしれません。
参考に撮った出しのカワセミの写真を貼っておきます。前述しましたがソニーの今のCMOSとかなら多分ノイズが抑えられるでしょう。
利点はこのレンズから500mmクラスに換えたときに撮りやすい。AF最高と思えることくらいです。
背景はミラーレンズ特有のボケになりますからここも注意が必要です。

着陸寸前の飛行機	コクピット部分をピクセル等倍で切り抜き	手前の柵がリングボケ
強烈な圧縮効果が得られます

5D mark2で使っています。飛行機や鳥が主な被写体です。
キヤノンのデジ１では絞り優先モードにすれば内蔵露出計が効くため、AEで撮影できます。

フォーカスはマニュアルですが、これは「写真を撮ってるぞ！」って感じで楽しいです。
被写体が静物であればライブビューモードで10倍に拡大すれば高精度なMFができます。
動体が被写体の場合は、ファインダーでおおよそピントを合わせて連写しまくって、あとから上手く撮れてるものを選び出す、という撮り方になります。
ファインダーで合焦してるように見えてもパソコンの画面で等倍で見ると微妙にピンズレしてることが多くて、うまくピントが合ってるのは10枚に1枚くらいです。

大きさは短く、太く、重さは軽いです。
800mmという焦点距離を手持ちで撮影できるのは、ミラーレンズでなければ不可能でしょう。

手持ちで撮るときは、日中でもISO400〜800ほどに増感してシャッタースピードを1/2000程度に早めて手ぶれを防いでいます。
曇りになるとかなり増感しないと厳しくなり、夕方になれば手持ち撮影はまず不可能です。

ぴったりピントを合わせて、三脚に据えてさらに感度も上げてSSを早くして手ぶれを防いでも、5D2の最大解像度(5616×3744）のピクセル等倍で見ると、ぼやっとしていて眠いです。
しかし2/3に縮小すればまず見られるようになり、1/2に縮小すればカッチリシャープです。
逆に言えば、フルサイズで3000×2000程度のピクセル数で撮影すればシャープな絵が得られます。

他に望遠レンズとしてTokinaのAT-X304（300mmF4単焦点）を持ってますが、この800mmF8で撮った写真と、AT-X304で撮って同じ範囲を切り抜いて拡大したものとが、同じくらいの解像度です。
あまり引き延ばさないフィルムカメラではミラーレンズは大きなメリットがあったと思いますが、デジタルの高解像度には追いついてない印象です。

ただし、デジタル１眼レフの動画機能で望遠動画撮影するときには非常に有用です。
動画撮影時には映像素子のほぼ全面を使って1920×1080の解像度しか得ません。この800mmF8でも十分すぎるほどの解像度です。
デジ１で遠距離にある被写体を動画撮影するときにはとても役に立ちます。
（もし動画撮影時に、映像素子の中央部の1920×1080ピクセルを切り取って動画撮影できるのであればこのレンズのメリットもなくなりますが、現状では中央部切り抜きでの動画はEOS7Dで640×480の低解像度しか対応してません。）

このレンズで撮った動画です
www.youtube.com/watch?v=ueBenN3aGrU

使い始めて３０分で取れました。少し練習すればかなりのものが撮れそうです

【操作性】
　ＭＦなので難しそうですが、ピントは合わせやすいと思います
【表現力】
　ピントが合ったら素晴らしいです。レフ独特のリング状のボケもいいです。
【携帯性】
　口径が大きいので、仕切りが自由に動かせないカメラバックには入らない
【機能性】
　長さが短いので、振り回しやすい。また隣の人にレンズが当たる心配がないので、混雑していても使える
【総評】
　買った翌日に名古屋空港で撮影してきましたが、飛行機などにも使えることがわかりました。
オススメのレンズです。自分のメインレンズになりました。（５００ｍｍのＦ６．３もなかなか使えます）

PENで2倍テレコンバーターと使うと35�o換算3200�o相当になるので、手ブレしまくっています。
三脚座が付いたらと思います。
通常、コンパクトで軽いので、使う分には特に悪い所はありません。

サクランボの桜の花です。開花がはやいのですね

大変気に入ってます。ニコンD700につけています。D60でも使ってみましたが、相性はD700ですね。どうしてもシャッタースピードを稼ぐためにはISOが800以上はほしくて、高感度に強いD700で実力が発揮できるようです。それとファインダーが明るくないとピントが合ってるかどうかわかりません。それらのことからD700との相性がばっちりでした。
　マウントのガタツキはいろいろ試してみました。クリアケースをマウントに会うように切って8か所くらいを小さな両面テープでとめるとガタツキなくなりました。
　テレコンを使ってみました。面白いことに2倍テレコンだと被写界深度がほんとに薄くなる代わり、被写体のピンとが合わせやくすなりました。光量が十分ないとつかえませんが、面白い発見でした。(ですが、四隅の減光がかなりひどかったです＾＾；、いまは1.4倍のテレコン使ってます。)
　操作性はピントリングがニコンとは反対なのでいまだに戸惑っています。長年ニコンリフレックス500mmを使ってきたので癖がぬけません。ニコンと同じ方向ならといつも思っています。
　機能性としてはほとんど手持ちで使っていますが、やっぱり三脚座があればもっと撮影の方法が増えてありがたいと思います。
次期モデルは1000mmがほしいです。デジタルとミラーレンズってかなり相性がいいとおもいます。

この価格でこの小ささ　軽さ　文句言ったらばちがバチバチ当たりますよ。シグマ　タムロンより良いと感じます。FD LEICA-Rのよりは落ちます。価格が三倍でピントぴんぴん仕様がでたらそっちが欲しいですね。

E510　三脚使用	D300手持ち

E510ではピント合わせが難しく、少しでも逆光になると白っぽく写ってしまいました。
D300の方がファインダーやライブビューも見やすく比較的楽に撮れましたが、動き物には適さないかと思います。

夏の夜空に輝く天体を簡単に撮影できるとても便利なレンズです。
重装備の天体望遠鏡をセットするのが面倒な人にはお勧めレンズですね。

木星とガリレオ衛星（等倍）

口径10cmF8の天体望遠鏡をカメラにつけて、あの重さあの価格で簡単に撮影できるんで、体力的にも懐的にも文句はないっす。

＃5,000円の三脚しかないんで、フレームを決めるのに難儀して、出費がかさみそうですが…　orz

画質的に、レンズじゃなくてミラーなので、色がぜんぜんでないのは仕方がないとは思いますが、8群8枚のレンズをかましているんだったら、もうちょっと周辺の収差を補正できてもよかったんではないかと思います。

またピントの調整がもうちょっとなんとかならんかとは思うのですが、自分で考えたところ、いい案は思いつきませんでした。

あと、アタプタについて、くちこみにも書きましたが、丁度いい場所をみつけて固定するとのことですが、下手をするとレンズが落ちてしまうとか結構物騒な話、もうちょっと目立つようにしておいたほうがいいかと思います。

実際、最初ぐらぐらした状態で使ってしまって、コマ収差が激しかったです。
固定したあとも、周辺部で見えましたが中心部は大丈夫でした。

フォーサーズのE-3で使用していますが、通常の屈折型の超望遠レンズと比較して
どうこうというレベルではないものの、全紙クラスにプリントするのでなければ
問題はないように思います。
Ｔマウントに遊びがあり、カメラのマウント部で少し動いてしまうため、ピントの
山をつかもうとする時に、少し問題です。
修理できるか、確認する予定です。
元々ＭＦのレンズですし、絞りもありませんから、シャッタースピードと感度で
適正露出を得る必要がありますけど、E-3を全てマニュアル・モードにし、ISOオート
をONにすると、適正露光になるように、感度が自動的に上下してくれますので、
露出のことをあまり気にせず、撮影をすることが可能です。
もちろん、今感度が幾つになっているかを確認しながら、シャッタースピードを
調節することは必要ですけど、この機能と、ボディー内手ブレ補正機能付きで
ファインダーが明るくピントの山がつかみやすいカメラなら、かなり使えると
思います。
問題点としては、斜めからの光に弱いので、深めのフードが必要です。
鏡胴に光が当たってしまうような条件では、シャドーにフレアーがのりがちです。
特に、APS-Cサイズやフォーサーズでは、紙やプラスティックのパイプを利用して
長めのフードを自作してでも付けた方が良い結果が得られると思います。
フォーサーズの場合、ほんのわずかでもピントを外すと、使い物にならなくなるくらい
ピントの合う部分が狭いため、できればフォーカスリングの回転角を、もう少し
大きくするか、遠距離は細かく、近距離は大きく動くようなカムにしてもらえれば
良かったのですが、この価格では無理な注文でしょうか…
尚、実質的な明るさはF8はなく、中央の部分の光が無くなる分暗くなり、実際は
F8.8〜9程度のようです。
いずれにせよ、換算1600mmの世界は、レンズを振り回して撮るということなど
ほぼ不可能ですから、あらかじめ狙いを定めてから、待って撮るという撮影方法に
しぼった方が良いかもしれないです。

ペンタックスのK20DやK10Dでは手持ちで撮影でき通勤かばんに入れておけるので大変便利です。
写りもブレやピンボケを防げれば十分すばらしい解像度で撮影できます。
私は手持ちで必要度は低いのですが三脚座がないのは問題ないのですが専用フードがないのが唯一の欠点でしょうか。